Preparação motores RD - RDZ - DT

Preparação motores RD - RDZ - DT

(Parte 1 de 2)

Alto Giro Moto Performance

RD(Z)-135(125) e DT180

Manual de preparação nível intermediário de motores Yamaha: 2007

Caixa de ar Elemento importante no conjunto de preparação; a caixa de ar é composta por: -Caixa

-Tela do filtro (em algumas motos)

-Manga que liga carburador na caixa O que fazer na caixa?

aí fiz suportes tipo 'L' pra prender ela no lugar de origem

Simplesmente retire a tampa, o filtro e a tela, deixe apenas a caixa de ar com a manga que liga no carburador, eu andava sempre assim, mas se vocês têm medo disso substituam o filtro ou a espuma do filtro por uma meia calça bem esticada. Teve um tempo que colei uma meia calça na tela da minha RD135 e ficou muito bom,

afunila melhor a entrada de ar

Não usem tampa, ela impede muita entrada de ar, e sempre usem a caixa, pois ela

rendimento

Palhetas Gosto de usar palhetas originais de aço inox, com limitadores, essas de fibra que tem pra vender ficam boas nos primeiros dias, depois empenam e acaba piorando o O que fazer na pirâmide? Lá vai ter os limitadores, em cima e em baixo, pegue o limitador de cima e corte ele cerca de 1 cm, pra ele ficar menor, isso impede turbulência na transferência traseira, ou faça dessa maneira mostrada na foto (APENAS NO LIMITADOR DE CIMA):

Essa outra foto mostra como regular as palhetas:

regulada

Sempre deixe o limitador de forma arredondado, e com abertura final de 1 m, depois de regular, coloque a pirâmide já montada contra uma luz forte, não pode passar nada de luz, se passar pode ter defeito na pirâmide, palheta empenada ou mal

existe entre a pirâmide e os rolamentos do virabrequim

Cárter O cárter é responsável por armazenar os gases de admissão no momento que o pistão sobe, o cárter fica entre a pirâmide o virabrequim, seria o espaço cúbico que Quando o pistão sobe, cria um vácuo no cárter, fazendo com que as palhetas abram, liberando a entrada dos gases de admissão, esses gases ficam armazenados ali no virabrequim até que o pistão esta subindo, quanto mais gases armazenar ali, mais potência, mais gases vão ser jogados pra cima (pelas janelas de transferência) no momento que o pistão descer. Pra que isso aconteça, faremos um vácuo maior na hora que o pistão subir, tem uma maneira bem simples de fazer.

O virabrequim da RD135 e da DT180 tem 4 furos (vide foto acima) abertos pra dar balanço, se fechar esses furos vão diminuir o espaço cúbico do cárter, fazendo uma maior pressão no momento que o pistão subir. Então vamos fechar eles, de que maneira? -Tire o virabrequim da moto e desmonte-o

micro retífica e passar ali dentro pra deixar bem áspero

-Limpe bem esses furos (eles estão situados nas bolachas) recomendo pegar uma

umedecer
Se for um trabalho bem feito, não do problema, as rolhas não soltam

Depois disso arrume 4 rolhas (essas de garrafa mesmo) de preferência aquelas rolhas feita com material bem fino, as grossas podem soltar algumas "escamas”. Essa rolha tem que entrar nesses furos bem prensada, e colada com super-bonder, depois de colar ela cortem as sobras e passem uma "manta" de cola 3m pra ela não Pode ser fechado também com aquelas espumas expansivas de firmar portas, é bem fácil também, aplique o produto, feche os furos e espere a espuma expandir, tire o excesso e cola 3m nela Eu particularmente prefiro fazer com rolha, tem gente que pergunta, por que fechar com esses materiais? Por que é um material leve, se colocar algo pesado vai desbalancear o virabrequim, aí acaba perdendo potência.

e até 7 m pra baixo
OBS: Nunca abram a admissão para cima

Admissão Falei das palhetas que liberam os gases, e do virabrequim que faz o vácuo pra entrar os gases, porem, entre a palheta e o vira tem a admissão do cilindro, vamos ter que aumentar o tamanho dela. A admissão é composta por 2 furos na camisa (em forma de ovo em pé) no meio desses "ovos em pé" tem uma repartição (estou olhando o cilindro de dentro pra fora) o que a gente pode fazer nesses furos é aumentar o tamanho deles, 1 m cada lado O desenho mostra melhor:

Vejam como eu as abri 1 m pra cada lado, e de 5 a 7 m para baixo Porém, isso é ali no lado da camisa, a admissão vai ficar muito curvada, vamos ter que arredondar um pouco ela, desbastando o alumínio, dessa forma olhando a admissão de lado:

tamanho, vamos acertar ela também

Lado da camisa pronto, lado do alumínio pronto. Lembrando que diminuiu 1 m cada lado da admissão, então a repartição que existe entre elas diminuiu 2 m do seu É bem simples, é só "afiar" essa repartição em forma de "espada" apenas na parte de alumínio, a parte da camisa deixa como esta, vejam a foto:

acabamento bem certo e reto)

(para fazer trabalhos de usinagem em cilindros precisa-se de furadeira ou microretifica com pedras especiais pra desbastar metal, sempre faça o acabamento final com uma lima redonda e depois passe uma lixa P80 pra alisar, minhas medidas eu sempre deixo meio milímetro pra ser retirado com a lima, sendo assim fica um

virabrequim) para a cabeça do pistão

Transferências As transferências estão situadas nas laterais da camisa do cilindro, são aquelas 4 janelas responsáveis por transferir os gases de admissão (que ficaram no O que a gente pode fazer nas transferências? Vamos aumentar um pouco o diâmetro delas, porem tem algumas "paredes" dessas janelas que não podem ser alteradas, vejam o desenho (olhando o cilindro de cabeça pra baixo):

terminam em 0, sempre em linha reta, não pode ficar nenhuma torção ou curvas

As janelas podem ser aumentadas seu diâmetro, porém só pode ser mexidas ali na extremidade da camisa e na divisão que tem entre elas, podem afiar bastante ali terminando em 0 e podem entrar pra dentro das janelas uns 2 cm, lá também vocês Vejam a foto, depois de preparado vai ficar assim:

Por outro angulo, olhem como a camisa e a divisão entre elas esta bem afiada: OBS: Use uma lima e depois lixa P80 pra alisar.

Escape Conhecida por exaustão, é simplesmente o principal elemento de preparação nos motores 2 tempos, por isso é bom prestar atenção no que se pode fazer nela. Olhando a janela de dentro pra fora (sentido: camisa - anel de escape) se vê um simples "buraco". O que se pode fazer ali? Abrir o diâmetro também. Quanto? Recomendo abrir 2 m pra cada lado e 1 m pra cima. OBS: Nunca abram a exaustão pra baixo. Vejam no desenho (abri 1 m pra cima e 2 m pra cada lado, parte da camisa):

Olhando a janela de lado agora, vejam aquela parte cinza (alumínio do cilindro) tem uma torção bem grande até chegar ao anel de escape, e veja como eu puxo a janela do escape reta, desde a camisa até o diâmetro do cano desejado, sempre eliminando essa torção:

Olhando a janela de cima, mesma torção foi retirada, usinando as laterais da janela 2 m pra cada lado e indo reto até o bocal do escape:

seu local

Antes de preparar a janela de escape encontre o escapamento desejado, prefiram sempre escapamentos com bocal de mola, sendo assim é possível visualizar se não vai ficar nenhum "dente" entre bocal do escape e final da janela de exaustão (lá onde o anel de escape é encaixado). Se ficar algum dente ali tem que refurar aquela chapa que prende o escapamento (parafusos 8 m) e jogar o bocal pros lados até que ele fique bem centrado com a janela de exaustão, eu prefiro sempre parafusar o bocal do escape ali e riscar onde ele encaixa e fazer a janela de acordo com o escape. Sempre nos últimos décimos de milímetro eu faço o acabamento com o bocal parafusado no

Os escapamentos recomendados para essa preparação são: -Gemoto

OBS: Nunca esquecendo que: Não se abre a janela do escape no diâmetro do cano desejado apenas ali na extremidade dela, tem que ir em linha reta até a camisa, terminar em 0 lá na camisa. Motos com YPVS tem que ser feito esse retrabalho com a válvula na sua posição aberta. Nunca esqueçam de fazer sempre um acabamento bem liso, e tirar as quinas das janelas no lado da camisa pra evitar quebra de anel, para isso use uma lima redonda depois lixa P80.

escape
a mais
de exaustão e transferência
totalmente abertas, liberando mais gases de admissão

Cabeçote O cabeçote é responsável pela compressão do motor, juntamente com a janela de Ele pode ser rebaixado dependendo da rotação que você quer que a moto funcione melhor, eu sempre em todas as 2 tempos que tenho, coloco uma junta a mais em baixo (no cilindro) e em algumas motos que precisam girar mais eu coloco até 2 juntas Esse "calço" que é colocado não tem nada a ver com destaxar o motor, ele serve apenas pra que todas as janelas fiquem mais pra cima, começando antes o processo Reparem a RD135 com a junta original no cilindro, quando o pistão esta em seu ponto morto inferior (bem lá embaixo) as transferências ficam cerca de 1 m fechadas. Se levantar o cilindro em 1 m vai permitir que as transferências fiquem

ter que rebaixar esses 1 m lá em cima, no topo da camisa
adiantado

OBS: Se levantar o cilindro em 1 m, nós destaxamos o motor em 1 m, vamos Estamos com a taxa do cabeçote original, porém o escape subiu 1 milímetro também, agora é com vocês, se querem que a moto tenha um pouco mais de força, rebaixem o cabeçote (1,5m pra álcool e 1 m pra gasolina) e se querem a moto pra giro, rebaixem o cabeçote (1 m no álcool e 0,5 m na gasolina) e podem adiantar o ponto. Sempre faço assim, 2 juntas no cilindro, cabeçote rebaixado 1 m e ponto pouco À medida que levantar o cilindro você rebaixa no topo dele, depois você acerta a taxa do cabeçote: Cabeçote bastante rebaixado (não aceita ponto adiantado) = força. Cabeçote menos rebaixado (aceita ponto adiantado) = giro.

Vejam a foto de um cabeçote de RD135 rebaixado:

que no pistão não se ganha muito desempenho

Pistão O pistão é bem simples, eu faço só 2 retrabalhos nele, tanto que não mexo muito por

Tem um trabalho que se faz nele ali encima das janelas do pistão, é um furo de 8 m, ele tem que ficar no meio das janelas, entre o topo delas e o segundo anel. Esse furo serve apenas pra lubrificar melhor a gaiola superior, veja no desenho:

Outro trabalho que faço é na saia dele, a afio em 50° ou 55º no torno (ou na retifica manual mesmo) esse trabalho serve pro pistão descer com mais facilidade, cortando melhor o óleo e os gases do carter, veja o desenho:

Na foto abaixo um pistão de DT180 Standard com as saias afiadas:

assunto mais claro depois na hora de acerto final

Ignição Bom, falarei um pouco de ignição, adiantar e atrasar o ponto; vou entrar nesse Recomendo nas motos (RD135/RX/DT) sempre usarem a ignição da DT180, ela é chamada de ignição 6 volts. Mais compacta, não queima muita vela e gira solta. -Magneto

-Bobina Ignição O magneto pode ser um pouco aliviado; tanto na sua face quanto no seu redor, eu costumo tirar 1,5mm de parede cada lado, vejam a foto:

Aliviando o magneto você pode ganhar um pouco mais de giro, aconselho fazer isso em ignições originais.

o ponto, ou seja, fazer a faísca dar antes

A mesa (vide foto acima) é a principal peça da ignição, ela é responsável pelo "ponto", que nas 2 tempos é FIXO, mas a gente pode mexer nele, sempre adiantando Pra adiantar o ponto é fácil, na RD135 e na DT a mesa é parafusada por 2 furos, é só fazer um furo logo no lado desse e "rasgar" entre um e outro, pra puxar a mesa no sentido HORÁRIO. Vejam o desenho explica:

medidas de ponto X altura do escape X taxa na parte de acerto final

Fazendo isso a moto perde um pouco de baixa, mas ganha giro, vou explicar melhor Vejam uma mesa de RD350 (3 furos de fixação) refurada para adiantar o ponto:

O CDI da DT tem muito atraso. Para competição longa o CDI da RX180 segura mais tempo o ponto avançado, mas se for para arrancada o CDI da RDZ125 adianta mais ainda, só que não mantém tanto tempo quanto o da RX, por isso necessita de bastante trocas de marcha.

A bobina de ignição pode se usar qualquer uma dessas (com as respectivas fotos abaixo): -Agrale (todas)

-Honda Strada CBX200/ XR200/ NX200

-Honda CG Titan 95 a 9

no carburador, começando pela vazão na torneira
Essa torneira da uma vazão muito boa e pode ser refurada sem riscos de se estragar
combustível (pra isso necessita que o tanque esteja limpo)

Carburação Depois de fazer tudo isso no motor existe alguns itens que vamos ter que modificar Recomendo por a torneira paralela pra DT180, é uma torneira bem simples, em um lado da chavinha tem R (de reserva) e no outro tem L (de ligada). Depois disso é colocar por uma mangueira de combustível grossa, sem filtro de

Entrando no carburador, lá vai ter a bóia que são 2 plásticos presos por uma latinha fina. Geralmente corto uma das bóias pra dar mais espaço pro combustível na cuba e regulo a única bóia que sobrou entre 20 a 21 m como mostra na foto:

Também vamos encontrar a agulha da bóia, essa agulha tem 4 ressaltos e é entre um ressalto e outro que passa o combustível, eu sempre dou uma "limada" entre esses ressaltos pra liberar mais combustível, vejam o desenho:

Vejam a foto de uma agulha e uma sede:

Para desempenho, funcionamento linear, e média, eu sempre recomendo o carburador 26 m (RD135z, RD350, DT200) não recomendo usinar carburador, isso acaba comprometendo um pouco a baixa da moto e se você abrir mais que 27 m o pistonete não veda completamente aí podem apostar que a lenta vai ficar disparada. Usando o 26 m, se você usar gasolina, eu recomendo deixar o giclê de baixa original, a agulha provavelmente vai ter que abrir e o giclê de alta com certeza terão que substituir pra um bem maior. Isso tudo depende o cano que você usar, cada cano, cada altitude, cada motor, é um tipo de carburação No álcool, os giclês terão que ser bem maiores, cerca de 30 a 40% maiores que os de gasolina. Porém vocês não encontrarão o giclê de baixa específico pra álcool, vão ter que abrir o original. Pra abrir eu sempre pego um prego fino, afio-o no esmeril de modo "quadrado" e vou girando ele no giclê até chegar numa medida de aproximadamente 0,7 m. ·.

OBS: giclês de moto não são medidos em milímetros, ou seja, ignorem a numeração do giclê de baixa original (27.5) e o de alta sempre usem giclê de carro (pra álcool). A agulha do pistonete no álcool quase sempre fica boa toda aberta, ou uma casa antes de abrir tudo (quarta casa de cima pra baixo). Vejam a foto de uma agulha toda aberta:

Uma dica é a seguinte, à álcool, escapes da marca Prandini não requerem muito combustível no giclê de alta, aproximadamente um 180 de carro, Sarachú já pede um pouco mais, talvez um 190 de carro, e o Gemoto, é o que mais gira e vai pedir em torno de 200.

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