Baixe Tecnica de Tecnologia Textil - Apostilas - Tecnologia Têxtil Part1 e outras Notas de estudo em PDF para Biologia Celular, somente na Docsity! MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA UNIDADE DE ENSINO DE ARARANGUÁ CURSO TÊXTIL EM MALHARIA E CONFECÇÃO MÓDULO 2 INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA TÊXTIL PROFESSORA: GISLAINE DE SOUZA PEREIRA ARARANGUÁ 2 O Processo Produtivo da Cadeia Têxtil A seguir, será abordado o processo produtivo têxtil e suas características; serão descritos também os principais elos componentes da cadeia têxtil. Segundo IEL (2000), a definição da cadeia produtiva têxtil tem seus contornos básicos definidos na figura abaixo: Algodão Poliamida Seda Poliéster Linho Elastano Viscose Lã Polipropileno Acetato Juta Fibras Sintéticas Fibras Artificiais Fibras Naturais Fiação Malharia Tecelagem Acabamento Confecção Desenho 1: A Cadeia Têxtil - Fonte: IEL (2000, p. 21). A cadeia produtiva têxtil, conforme a figura acima, integra a produção de fibras (sintéticas, artificiais e naturais), fiação, tecelagem e malharia, estamparia, acabamento/beneficiamento abastecendo as indústrias do setor de confecções. 5 Perante o fluxograma ilustrado na figura acima, temos três tipos de fios determinados pelo seu fluxo produtivo, que inicia-se no depósito de fibras pelos fardos de algodão estocados e se estende até a área que prepara seu acondicionamento para ser enviado para o setor de malharia ou tecelagem, quando produzido em uma empresa com cadeia produtiva integrada ou enviado para um cliente externo, ou seja, quando produzido o fio para fornecimento a outras empresas têxteis. Conforme o fluxo produtivo pode-se ter: Fios Penteados, Fios Cardados e Fios Cardados Open End. Fios Penteados Produzidos a partir do sistema de filatório anel (também chamado de método convencional). O fio é produzido passando pelo processo de penteagem que retira da matéria-prima as impurezas e fibras curtas. Na fase de fiar (filatórios), passa pelo filatório de anéis. Apresenta seis fases de processamento e utiliza mais pessoas, maior número de máquinas e, também uma maior área construída. Uma das vantagens deste sistema é a flexibilidade de produção, pois permite produzir fios de qualquer espessura, além de produzir um fio de maior resistência e conseqüentemente, de maior valor agregado. Fios Cardados Fios também produzidos a partir do sistema anel (método convencional), porém apresenta uma fase a menos do que os fios penteados, justamente a fase de separação das fibras curtas das longas, que conforme a ilustração acima, é realizada com os fios penteados, gerando, desta forma, fios mais fracos e grossos do que os fios penteados. Fios Cardados Open End Os fios produzidos por esse processo são mais grossos e fracos. São produzidos pelo menor fluxo produtivo entre os tipos de fios, passando pela carda, passador e filatório a rotor (open end). A capacidade produtiva de uma fiação é determinada pelo tipos de filatórios utilizados. Existem três tipos básicos que se distinguem pela velocidade de produção, pelos níveis de automação atingidos e pela qualidade e espessura do fio produzido. São eles: os filatórios de anéis, de rotores ou open end e os filatórios jet spinner. Os filatórios de anéis realizam o estiramento do pavio de algodão conjugado com uma torção do fio. São bastante versáteis, pois possibilitam a produção de fios de todo tipo de espessura. Os filatórios de rotores ou open end, possuem uma maior produtividade que os filatórios de anéis, porque podem atingir maior velocidade de produção. Este tipo de fiação elimina algumas etapas de produção que existem na fiação de anéis, porém, sua produção é limitada à produção de fios mais grossos com resistência inferior ao fio de mesma espessura produzido pelo filatório de anéis. Estes fios são destinados em grande parte à produção de tecidos tipo índigo (jeans). Os filatórios jet spinner possibilitam maior produtividade do que os anteriores, também podem ser destinados à produção de fios mais finos. Este equipamento é recente em nível mundial e, no Brasil, sua utilização é bastante restrita. 6 I. Titulação dos Fios i. Histórico Os mais antigos documentos situam os primórdios da titulação de fios ao século XVI, na França, quando o título de um fio de seda era dado pelo peso de 8 meadas com comprimento de 120 varas cada, totalizando 9.600 varas. O comprimento de uma vara era baseado na medida do braço humano e variava de país para país, correspondendo a 1,125 m na França, de maneira que 9.600 varas correspondiam a 10.800 m (na Inglaterra uma vara correspondia a 1,143 m ou 45 polegadas inglesas). Um dos primeiros atos de Francisco I quando assumiu o reinado da França (entre 1.515 e 1.547 d.C.), foi introduzir a manufatura da seda em Lyon, Paris, St. Etienne e outras cidades, o que lhe valeu o título de “Pai da Indústria da Seda”. Ele estabeleceu que o fio dessa fibra seria, a partir de então, dimensionado pela quantidade de deniers necessários para equilibrar uma balança que tinha em outro prato meada de fio com 400 varas (450 m) de comprimento. O denier é a palavra francesa do original latino denarius (que deu origem, em português, à palavra dinheiro), e era o nome de uma pequena moeda (figura ao lado), de baixo valor, utilizada antes e durante o império de Júlio César. Foi utilizada pela primeira vez fora de Roma durante a Guerra Gálica (58 a 52 a.C.), onde hoje é a França. Quando da morte de Júlio César (44 a.C.), a moeda deixou de ser utilizada e foi esquecida, até que Francisco I resolveu utilizá-la na titulação de fios de seda. Ilustração 1: Denarius de Hadrian. Desta maneira, se a balança com 400 varas (450 m) de fio em um dos pratos era, por exemplo, era equilibrada por 15 moedas, então o fio é de 15 deniers. Fios de 20 deniers e de 30 deniers necessitam respectivamente, 20 e 30 moedas para equilibrar a balança com 400 varas (450 m) de fio de seda. Um denarius pesava 0,053 gramas. A partir de 1873, estabeleceu-se que o denier passaria a corresponder à massa em gramas, de 9.000 m de fio. Esse sistema é ainda utilizado na titulação de fios de seda tendo já sido utilizado na titulação de fios em forma de filamentos contínuos, como a viscose, a poliamida e o poliéster, sendo hoje substituído pelo sistema decitex (ou, abreviadamente, dtex), que corresponde à massa do fio em gramas para 10.000 m de fio. ii. Sistema Direto de Titulação Como pode-se observar estes sistema possui a massa (em gramas) por comprimento (em metro) de fio, diretamente proporcional à sua “espessura”, (ou seja, pode-se afirmar que quanto maior é a massa por comprimento de um fio, mais “espesso” ele é), e que por isto são conhecidos por 7 sistemas diretos de titulação, o que não significa que o título seja diretamente proporcional ao seu diâmetro. Apesar dos sistemas denier e dtex serem os mais conhecidos, não são os únicos diretos. O dtex é um submúltiplo do sistema tex que, evidentemente, também é um sistema direto de titulação. Este sistema foi desenvolvido pelo The Textile Institute (em Manchester, Inglaterra), sendo divulgado em 1945, com a finalidade de ser utilizado como um sistema universal de titulação. Lamentavelmente ainda é pouco utilizado mundialmente, apesar da maior parte dos países terem criados normas nacionais considerando o sistema tex como oficial. Isto ocorre também no Brasil (norma Inmetro NBR 8427), porém apenas as empresas produtoras de fibras químicas adotaram plenamente o sistema (utilizando o dtex para a titulação de fibras contínuas e descontínuas). O tex é um sistema bastante simples de se trabalhar, admitindo submúltiplos como o decitex (ou dtex), cuja base é 1 grama por 10.000 metros, utilizado principalmente em filamentos, ou militex (ou mtex), correspondendo a 1 grama por 100.000 metros, utilizado na titulação de fibras individuais, admitindo também múltiplos, como o quilotex (ou ktex) que é utilizado na titulação de cabos que apresentam maior massa por metro. O ktex é o equivalente a 1 grama por metro. iii. Sistema Indireto de Titulação Os sistemas indiretos de titulação tomam como base a massa fixa e o comprimento variável, ao contrário do que acontece com os sistemas diretos de titulação onde a base é comprimento fixo e massa variável. Neste caso o título do fio é indiretamente proporciona à sua “espessura”. Os sistemas de titulação mais conhecidos são: o título inglês (para fios fiados em processos de fibra curta), estabelecido pela quantidade de meadas de 840 jardas (768,1 m) para se obter 1 libra (453,6 g) de fio e o título métrico (para fios fiados em processo de fibra longa) estabelecido pela quantidade de meadas de 1.000 metros cada para se obter 1.000 gramas de fio. O título inglês é usualmente abreviado por Ne, enquanto que o título métrico é usualmente abreviado por Nm. Fórmulas para Obtenção do Título do Fio O título é uma relação entre massa e comprimento onde, dependendo do sistema, um deles é fixo e o outro é variável. Pode-se então estabelecer fórmulas para se conhecer a variável desconhecida sabendo-se duas das outras entre título, peso e comprimento. Para o sistema direto de titulação a fórmula adotada é: onde: m = peso (massa) do fio, em gramas; m× k =c×T k = valor constante resultante da divisão do comprimento fixo pela base massa que são: 9.000 para denier = 450 metros ÷ 0,05 grama 1.000 para tex = 1.000 metros ÷ 1 grama 10.000 para dtex = 10.000 metros ÷ 1 grama 1 para ktex = 1 metro ÷ 1 grama 10 fio que é usualmente o resultado da torção relativa de suas extremidades”. Em conceito mais específico, pode-se definir torção de fio como: “número de voltas que possui, por unidade de comprimento”, ou seja, torções/m, torções/cm, torções/polegadas, etc. Quando da introdução do Sistema Internacional de Unidades (SI), nos diversos países, a unidade de torção ficou determinada em torções/m ou em casos específicos, em torções/cm. Observa-se, entretanto, que grande parte das nossas indústrias utiliza ainda a unidade de torções/polegada, contrariamente às normas técnicas. i. Finalidade da Torção A torção tem a finalidade de “evitar que as fibras deslizem umas sobre as outras”. A torção é essencial para fornecer uma certa coesão mínima entre as fibras, sem a qual um fio que precisa ter significante resistência à tração não pode ser manufaturado. Esta coesão é dependente das forças de fricção fornecidas pela pressão lateral entre as fibras, surgidas pela aplicação de uma carga de tensão ao longo do eixo do fio. Com a introdução dos fios de filamentos contínuos, entretanto, a finalidade da torção deve ser reconsiderada. Em fios de filamentos contínuos, a torção não é necessária para dar-lhes resistência à tração, mas é necessária para possibilitar uma resistência satisfatória à abrasão, à fadiga ou aos outros tipo de avarias associadas a forças outras que não força de tensão e tipificado pelo rompimento de filamentos individuais, resultando no total rompimento da estrutura. Alta torção produz fio duro que é altamente resistente a avarias desse tipo. A finalidade da torção em fios de filamentos contínuos é, portanto, produzir uma estrutura coesa, que não pode ser desintegrada por forças laterais. ii. Direção da Torção O fio pode ter duas direções de torção: S e Z. A verificação da direção da torção de um fio pode ser feita pela inclinação dada das fibras. A direção de torção S é obtida pela torção das fibras no sentido horário e a inclinação delas é no sentido da esquerda quando observada de baixo para cima, confundindo-se assim com a porção central da letra S, conforme mostra a figura abaixo: Ilustração 2: Torções Z e S, respectivamente. A direção de torção Z é obtida pela torção das fibras no sentido anti-horário, e a inclinação delas é no sentido da direita quando observada de baixo para cima, confundindo-se assim com a porção central da letra Z, conforme a mesma figura acima. 11 iii. Cálculo da Torção Diversas fórmulas são utilizadas para o cálculo de torção. Provavelmente as mais conhecidas são: torção / pol = e × Ne Onde: αe = fator ou coeficiente de torção (inglês); Ne = título inglês do fio. torção / m= m× Nm Onde: αe = fator ou coeficiente de torção (inglês); Nm = título métrico do fio. A quantidade de torções pode ser expressa também em torções/cm, estando ainda dentro das especificações do SI. Para se converter torções/pol em torções/m, basta multiplicar a quantidade de torções/pol por 39,37. Desejando-se a quantidade de torções/cm, deve-se multiplicar por 0,3937, ou, dividir por 2,54. III. Tecnologia da Fiação i. Introdução Esta etapa da cadeia têxtil tem como objetivo transformar as fibras em fio. Na pré-história o processo de fiação era realizado manualmente, onde um chumaço de fibras (lã, algodão ou linho, por exemplo) era estirado e depois torcido. Nas antigas Grécia e Roma o processo de fiação era realizado por um aparelho chamado ROCA. Uma evolução da roca primitiva foi a invenção da roca com tambor onde a fiadora podia ficar sentada. Com a revolução industrial da Inglaterra, automatizou-se o processo de fiação, transformando as rocas em máquinas que chamamos nos dias de hoje de Filatórios. ii. Definição O processo de fiação consiste, essencialmente, em transformar a matéria-prima fibrosa, previamente tratada, em um fio, com relação de massa por unidade de comprimento (título) desejada por meio de um conjunto de operações previamente determinadas. As características físicas da matéria-prima fibrosa condicionam e definem o processo de fiação a ser utilizado, bem como o fio mais fino (com menor relação massa por unidade de comprimento) que pode ser produzido. O conjunto de operações básicas para a formação dos fio compreende quatro operações distintas: Abertura É a operação mediante a qual as fibras naturais de origem vegetal, animal, mineral ou química, são 12 submetidas, por meio de máquinas, a uma quantidade máxima possível de separação, objetivando facilitar os processos subseqüentes. Limpeza É o processo de eliminação de corpos estranhos contidos nas fibras. As operações de abertura e limpeza são concomitantes e a eliminação das impurezas se dá por meio da ação da força centrífuga (gerada pela rotação dos órgãos abridores) fazendo as fibras (material mais leve) seguirem em frente no processo (fluxo de corrente de ar) e as impurezas caírem, sendo aspiradas para uma central de filtros. Estiragem É o afinamento de uma massa de fibras provocado pela maior velocidade periférica de saída em relação à velocidade periférica de entrada (trem de estiragem). A operação de estiragem, nas fibras naturais, proporciona o paralelismo o das mesmas nos diferentes estágios da fiação e também concede ao produto final, que é o fio, propriedades físicas importantes, tais como resistência e alongamento. iii. Características dos Fios que Influenciam na Comercialização Pureza Tanto o algodão como a lã contêm uma elevada quantidade de impurezas que são em grande parte removidas por processos de limpeza. Quanto mais elevado for o percentual de impurezas menor será a qualidade do fio. Resistência É a capacidade que o fio tem de resistir aos esforços aos quais venha a sofrer nos processos posteriores para sua transformação em tecidos. Flexibilidade É a capacidade do fio de ser submetido a flexões e torções sem alterar suas características. Torção Tem grande influência na resistência do fio. Regularidade A uniformidade do fio têxtil é uma das mais importantes propriedades de qualidade, pois ela determinará a qualidade do tecido (barramentos) e do processo (paradas de máquinas). Título O título do fio é uma expressão numérica que define a sua espessura. Devido às variadas formas de seção dos fios e suas irregularidades, o diâmetro do fio não é o parâmetro mais indicado para exprimir a sua espessura exata. Logo, como alternativa foi criar um sistema que faz uma relação 15 Cardagem Ilustração 5: Carda. A cardagem propicia a obtenção de uma mecha de fibras. Sua finalidade é a limpeza mecânica das fibras, assim como o início do processo de estiramento e torção, princípios destinados a obtenção das qualidades finais dos diversos tipos de fios. A cardagem engloba o conjunto das operações efetuadas sobre a carda. Inicialmente a cardagem era feita manualmente com um par de pequenas escovas ou cardas. O principal objetivo da cardagem consiste em separar as fibras umas das outras, libertando-as das impurezas que ainda possam estar na matéria-prima. A carda possibilita ainda uma mistura mais íntima das fibras. Na carda se dá a continuação da abertura e limpeza das fibras. É o início do processo de paralelismo e estiragem da massa de fibras. Produto de entrada: manta Produto de saída: fita de carda Passadores Tem como objetivo uniformizar o peso por unidade de comprimento, paralelizar as fibras através da estiragem e misturar as fibras. A idéia básica da estiragem por cilindros é simples. A fita é introduzida num par de cilindros giratórios com velocidade e posteriormente esta fita de algodão entra em outro par de cilindros movimentando-se a uma velocidade maior, por exemplo, seis vezes maior que a do primeiro par, a fita resultante será seis vezes mais comprida e fina que a introduzida no primeiro par de cilindros. A uniformização da qualidade das fibras é realizada nos passadores. Sua função é efetuar a mistura de várias fitas de carda para a obtenção de uma nova. Isso é realizado com a passagem das várias fitas (4, 8 ou 16) por um sistema de junção, com posterior estiramento e torção, para obtenção de fitas com melhor uniformidade. 16 Ilustração 6: Passador. Juntamente com a estiragem ocorre a paralelização das fibras da fita, o que auxilia nos processos posteriores de fiação, a paralelização alcançada com o atrito que se forma entre as fibras quando estas se deslocam em relação umas às outras resultam no endireitamento destas fibras. Ilustração 7: Entrada das Fitas da Carda. Ilustração 8: Saída da Fita do Passador. Este fenômeno pode facilmente ser observado se pegarmos uma porção de fita entre as duas mãos e esticando-a. As fibras, que antes estavam encaracoladas e cruzadas em todas as direções em relação ao eixo da fita, começam a endireitar logo que o movimento relativo das fibras se inicia. Este endireitamento das fibras dará ao fio, brilho e resistência. Mistura Dinâmica de Fios: Utilizando-se, por exemplo, um passador, do qual entram seis fitas de matéria-prima, pode-se fazer uma mistura dinâmica, colocando-se três latas alternadas de algodão 17 com três de poliéster. Que irá gerar uma fita de passador com uma mistura dinâmica de 50% algodão com 50% poliéster. O produto de saída é a fita do passador. Produto de entrada: 4, 6 ou 8 fitas de carda. Produto de saída: 1 fita de passador. Fiação Penteada Reunideira Para o processo penteado, existe a necessidade de incluirmos três máquinas: a reunideira, a laminadeira e a penteadeira. A reunideira tem por objetivo reunir as fitas saídas da carda ou do passador e unir em forma de uma manta para alimentar a penteadeira. Laminadeira O objetivo desta máquina é o de reunir as mantas vindas da máquina anterior, para dar maior uniformidade à manta para poder alimentar a penteadeira. A laminadeira é alimentada por 4 a 6 mantas de reunideira. Penteadeira É denominado fio penteado aquele que é submetido a um processo mecânico de segregação das fibras curtas, realizado por um equipamento conhecido como penteadeira. Isto é feito através de um processo de penteação, onde os pentes retêm as fibras curtas que são segregadas. As fibras longas remanescentes, por sua vez, são novamente transformadas em fitas. A penteadeira tem como objetivo uniformizar o comprimento das fibras, eliminando todas aquelas que não atinjam o comprimento adequado para obter fios finos e de boa qualidade. A intensidade da seleção será em função da qualidade do algodão que se trabalha. A penteadeira permite ainda eliminar bastante “neps”, que são emaranhado de fibras e que prejudicam a qualidade do fio. O desperdício obtido na penteadeira, isto é, as fibras curtas, são ainda utilizadas por uma mistura com a matéria que alimenta os batedores, para obter fios de menor qualidade e mais grossos. Ilustração 9: Penteadeira. Fiação convencional Maçaroqueira 20 viii. A Fiação a Jato de Ar (Jet Spinner) Essa tecnologia, utilizada na formação do fio, está baseada na alimentação da fita no trem de estiragem, o que irá “afinar” a massa de fibras, havendo posteriormente uma inserção de falsa torção no fio por dois cilindros com ar comprimido em sentidos opostos. O fio formado será enrolado em uma embalagem apropriada. O fio produzido possui na sua estrutura um conjunto de fibras paralelas no núcleo presas por fibras externas, todas do mesmo material. Torna-se muito importante o controle do número de fibras externas e a distribuição das fibras ao longo do fio. Uma das grandes vantagens dessa nova tecnologia em relação àquelas já estabelecidas é a alta velocidade de produção, que fica em torno de 350 m/min. Isso significa cerca de duas vezes a velocidade dos filatórios a rotor e vinte vezes a do filatório de anel. Porém, essa tecnologia é limitada aos seguintes pontos: não se consegue produzir fios muito grossos, o toque é áspero e existe cerca de 5% de perda das fibras no filatório. A ilustração abaixo mostra um filatório de jato de ar. Ilustração 13: Filatório Jato de Ar. Fonte: Romano (2003). Fiação a Rotor Dentre os métodos não convencionais rotor (open end), jato de ar e fricção, o mais utilizado e com grande sucesso comercial inclusive, é o da fiação por rotor (open end). Este método de fiação tem uma melhor performance para fibras curtas. Uma das maiores vantagens da fiação por rotor é devida ao fato de a aplicação da torção efetuar-se em separado do enrolamento do fio, o que permite altas velocidades no mecanismo de torção, enquanto o enrolamento acontece a uma velocidade muito mais baixa, agredindo menos o fio e as fibras que o compõem. No entanto, uma desvantagem deste sistema é que, quanto maior for o número de fibras na alimentação, pior será a qualidade do fio resultante, daí a preocupação das fiações com o índice micronaire (indicativo do complexo finura / maturidade da fibra) da fibra do algodão, já que este índice determinará o limite de fiabilidade em função da quantidade de fibras possíveis de serem inseridas na seção transversal do fio. Enquanto na fiação a anel a faixa mais utilizada de micronaire é entre 4,2 e 4,4, na fiação open – end, tais valores estão compreendidos entre 3,8 e 4,2. A fiação a rotor consiste na produção do fio diretamente da fita, o que evita a necessidade do pavio produzido pela maçaroqueira. Neste sistema, a fita (1) alimenta um cilindro desagragador e limpador (4), que desfaz a fita. Seguindo as fibras desfeitas da fita para o canal (6), puxadas por uma corrente de ar, indo cair dentro de uma turbina ou rotor (7) onde a força centrífuga impele as fibras contra a parede interior do rotor, entrando em contato com o anel de fibras. Cada revolução 21 do braço do fio introduz uma volta de torção no fio que se encontra no tubo de saída (9). Parte desta torção retorna à superfície do rotor, através do braço do fio, que faz com que a ponta do fio iniciador fique entrelaçada com o anel de fibras que pode ser gradualmente “descascado” da superfície do rotor a fim de formar o fio. Um dos equipamentos mais utilizados para fiação open-end é o Autocoro. Ilustração 15: Filatório Open End. O processo Open End possui este nome por fundamentar-se na produção de fios de fibras descontínuas por qualquer método no qual a ponta da fita, ou da mecha, é aberta e separada, individualizando-se as fibras que a compõem, sendo reconstituída no dispositivo de fiação, a fim de formar o fio. Na figura abaixo observa-se, em detalhe o processo de obtenção do fio Open End. Na parte inferior, a caixa de fiação, se dá a alimentação da fita de passador ou carda dispensando portanto, o processo conhecido como maçaroqueira, onde se produz o pavio. Ilustração 14: Autocoro 22 Ilustração 16: Detalhe do mecanismo de fiação Open End (Autocoro Schlafhorst) Existem ainda muitos outros métodos de fiação não convencional, em que são produzidos fios com características distintas, melhor adaptados a diferentes artigos. n) Bobinadeira/Conicaleira O processo de fiação de anel produz o fio singelo em uma embalagem chamada de espula, a espula não pode ser utilizada para o processo de tecelagem, deve-se então mudar a embalagem do fio da espula para uma embalagem que possa ser utilizada para o processo posterior de tecelagem, esta embalagem é a bobina. O processo de mudança de embalagem é feito em uma máquina chamada de bobinadeira. A bobinadeira além da função de mudança de embalagem também possui a função de retirar as irregularidades do fio, como os pontos grossos e finos. Ilustração 17: Bobinadeira. o) Retorcedeira 25 Devido a grande variedade de fios produzidos comercialmente, poderia parecer não haver um limite para o número de possibilidades funcionais e estéticas e para o número de fios distintamente diferentes. Fibras sintéticas, naturais ou regeneradas são processadas separadas e numa diversidade de misturas e combinações dentro do sistema de fiação de fibras. Mesmo quando um fio é feito de um filamento contínuo ou de uma particular fibra têxtil, um grande número de variações é possível. Através de um processo subseqüente de natureza química ou mecânica, a fibra têxtil básica ou fio de filamentos contínuos podem obter substancialmente diferentes aparências estruturais que podem mudar dramaticamente a aparência e funcionalidade dos fios originais. Entretanto, devido à infinita variedade de aparências, os fios devem ser convenientemente classificados de acordo com suas propriedades físicas e características funcionais. Estas propriedades e características de uso dos fios dependem das propriedades físicas das fibras ou dos filamentos que o constituem como também da estrutura do fio. Apresentação dos Fios Algodão Hoje, os fios de algodão apresentam-se puros e em combinações com a maioria das outras fibras têxteis, sendo o poliéster/algodão o mais famoso. Esta combinação é obtida durante o processo de fiação, quando as fibras são misturadas em proporções pré-estabelecidas. Esse tipo de mistura é chamado de mistura íntima. As misturas mais usuais do algodão são: 67% poliéster/33% algodão; 50% poliéster/50% algodão; 50% poliéster/35% algodão/15% linho. As menos usuais, ainda existentes, são: poliéster/algodão/viscose; algodão/viscose; algodão/acrílico. Essas misturas visam a objetivos bem específicos. O poliéster é uma fibra que melhora a regularidade do fio, que confere a qualidade anti-rugas (não-amassa) e reduz custo final do produto. Por sua vez, o algodão entra com as qualidades naturais já mencionadas, da mesma maneira que o linho. Fios de algodão recebem diferentes denominações, dependendo do processo de fiação com que foram obtidos. São singelos, quando se apresentam com um único cabo; e retorcidos, quando compostos por dois ou mais cabos. Cardados: Geralmente compostos de algodão de qualidade média/baixa, com aproveitamento de 85 a 90% das fibras. Este fio é obtido em fiações convencionais. Open End: Utilizam a mesma matéria-prima do cardado, com aproveitamento ligeiramente maior de 26 fibras (mais próximo dos 90%). O fio é obtido em fiações Open End de baixo custo operacional. Penteados: Utilizam algodão de boa qualidade, com 75 a 80% de aproveitamento das fibras. O processo de fiação é mais longo (inclui o processo de penteagem) e os títulos dos fios, geralmente finos, encarecem o produto. Mercerizados: Os fios são geralmente retorcidos e levam o nome de linha. Pode ser do tipo cardado, mas usualmente é um processo feito nos fios penteados. O fio mercerizado adquire aspecto sedoso, liso e brilhante, além de ter sua resistência aumentada e cores mais brilhantes e vivas. A mercerização é obtida tensionando fortemente as meadas de fio em banho de solução de soda cáustica. O processo é lento e pouco produtivo, além de verificar-se uma perda de 8 a 10% no peso do fio. Esses fatores encarecem o produto final. Fio-Escócia: Atualmente, os fios mercerizados de boa qualidade são apresentados como sendo fio- de-escócia. Entretanto, o verdadeiro fio-de-escócia sofre um processo de queima de pelugem antes de ser mercerizado e para sua obtenção é utilizado somente algodão seridó. A diferença entre uma linha mercerizada e um fio-de-escócia é visível quando comparados um com outro, pois este último é evidentemente mais liso, brilhante e de cor mais viva. Somente pelo processo de comparação, a distinção fica mais fácil. Os tecidos de algodão mais comuns são: Popeline; Tricoline; Voile; Organdi; Cambraia; Brim; Utilização do Algodão: vestuário, cama, mesa, banho, acessórios, etc. Lã No Brasil, a lã apresenta-se geralmente em mistura. Se bem que alguns lanifícios ainda comercializam fios e tecidos de pura lã. O mais usual, entretanto, é que ela seja apresentada em mistura íntima com outras fibras, sendo o mais freqüente a mistura poliéster/lã. As misturas mais usuais da lã são: Poliéster/lã em misturas variadas: desde 80% poliéster/20% lã; Até 50% poliéster/50% lã; Viscose/lã em percentuais de misturas semelhantes ao poliéster/lã; 50% poliéster/35% viscose/15% lã. Como no caso do algodão, essas misturas visam principalmente à redução dos custos dos fios e, em segundo lugar, à obtenção da qualidade anti-rugas. Os fios de lã recebem diferentes denominações, dependendo do processo de fiação com que foram obtidos. Cardados: São fios compostos por fibras de lã grossas e de resíduos resultantes da fiação penteada. 27 O aproveitamento é da ordem de 80% sobre a massa de fibras lavadas e prontas para o uso. Penteados: Fios obtidos a partir de fibras finas e com baixo aproveitamento, geralmente em torno de 70%. O processo é mais longo e os fios obtidos são mais finos e mais caros. Mesclas: São fios cardados ou penteados em que uma parte da massa de fibras foi tingida antes do processo de fiação e posteriormente mesclada com fibras não tintas. É possível também, que a mesclagem seja obtida a partir de fibras tingidas em duas ou mais cores. Vigoreaux: São fios em que o efeito mescla é obtido mediante a estampagem das fibras antes do processo de fiação. Por ser um processo semi-artesanal, somente usado em fios penteados e de alta qualidade. Os tecidos de lã mais usuais são: Tela; Crepe; Camurça; Tweed; Gabardine; Tricô. Utilização da Lã: Vestuário masculino/feminino, meias, estofamento, etc. Seda Seda Grégia ou Crua: Fio de seda composto de, pelo menos, três filamentos desenrolados dos casulos, reunidos em um só cabo e colocados entre si pela sericina amolecida em água quente. Fios com cerca de 60 filamentos conhecidos por grégia grossa. Atingem o título de 180 denier, aproximadamente. A seda grégia ainda não passou por nenhum processo de beneficiamento. Fio Tinto de Seda: Fio de seda desengomado (a sericina é eliminada), mediamente torcido, tinto e apto para tecer. Geralmente, utilizado na fabricação de tecidos tafetá de seda. Linha Mole de Seda: Composto por dois ou até quatro cabos de fios tintos de seda, retorcidos entre si e utilizados para bordados. Crepe de Seda: Fio de seda grégia excessivamente torcido. Schappe “de Seda”: Trata-se de fio que passou pelo processo convencional de fiação, semelhante ao do algodão, lã ou linho. O fio schappe de seda pura é bastante raro no mercado brasileiro. Em seu lugar, temos uma variedade muito grande de misturas com outros materiais, conseguindo fios com aparência de fio schappe. Nessas misturas, a seda entra geralmente com porcentagens pequenas por uma questão de barateamento do produto. As misturas mais usuais da seda são: Poliéster/seda; 30 Se o elastano for recoberto por fios em processo de retorção, o fio é conhecido como core-ply. Aplicação do Elastano: Vestuário masculino, feminino, infantil, linha esportiva, moda praia, roupas íntimas, punhos, meias, etc. Fios Metálicos e Fios Metalizados Fio de origem mineral, feito de ouro ou prata e usado nas épocas mais remotas. Foram produzidos fios metálicos torcidos com algodão, seda ou viscose. Hoje, os fios têm uma base de poliéster e combinação de produtos químicos. Aplicação dos Fios Metálicos: Em tecidos planos e malhas (brocados em rendas, etc.), aviamentos, passamanarias, etc. Os fios metalizados são fios têxteis com revestimento metálico. Para obter o revestimento, o fio fica apto a conduzir a corrente elétrica para depois ser dourado ou prateado por meio de galvanização. Ou então o fio é revestido com um envoltório de acetato de celulose em que se depositam os metais em distribuição finíssima. Fios metálicos são utilizados na produção de brocados, passamanarias, vestimentas de igreja, trajes de teatro e carnaval. O fio Lurex é o mais conhecido dentre todos os fios com efeito metálico. É um fio semelhante a uma fitinha de lâmina, com efeito colorido que lhe dá o tom de metal. Não oxida e, por conseguinte não perde o brilho nem a cor sob a ação da umidade do ar e calor do corpo. Em contraste com a maioria das outras fibras têxteis e dos fios de metal puro, de seção transversal redonda, os fios lurex são fios chatos, em forma de fitinhas, de várias camadas, e apresentam um brilho de especial poder e grande maciez. Além das cores ouro, ouro branco, prata, cobre e bronze, existem tons da moda e multicolores, isto é, fios de várias cores. Os fios lurex possuem geralmente emprego como fios de efeito. São processados juntamente com seda, lã, algodão e com fibras químicas para formar tecidos e artigos de malharia. A sua aplicação dirige-se principalmente à fabricação de vestidos, casacos e blusas, calças de senhoras, artigos de malharia, roupas de banho, mantas, estolas, cortinas, etc. Também miudezas como fitas e cordões ficam mais elegantes mediante efeito lurex. Principais Tipos de Fios Fios obtidos a filamentos contínuos a partir de: Monofilamentos O fio consiste em um único filamento de espessura capilar, geralmente de poliamida, utilizado para produzir telas finas para filtros e quadros de estamparia. Utiliza-se também como fio de costura invisível. Linhas de pesca também são monofilamentos, podendo chegar à espessura de 3 a 4 mm. Multifilamentos Todos os materiais têxteis artificiais e sintéticos são extrudados em fieiras de múltiplos orifícios produzindo um feixe de filamentos. Seus aspectos são lisos e brilhantes, e podem ser utilizados, dessa maneira, para fabricação de tecidos. 31 O aspecto e o toque, porém, serão essencialmente plástico, com superfície lisa e escorregadia. O tecido cola-se facilmente ao corpo por causa de dois fatores: pelo suor que, não sendo absorvido pela roupa serve de “cola”; e pela eletricidade estática que esses materiais costumam acumular. Fios Texturizados Podem, também, ser chamados de texturados. A maneira encontrada de contornar os problemas causados pelos filamentos lisos foi a de “encrespar” esses filamentos de maneira a torná-los mais próximos, em aspecto, dos fios produzidos a partir de fibras naturais. Fios Retorcidos Os fios de fibras descontínuas ou de filamentos, lisos ou texturizados, podem ser torcidos com a finalidade de aumentar sua resistência. A partir de um fio singelo, ou mesmo dentro de um fio singelo, pode-se criar uma infinidade de efeitos no fio, obtendo-se tantas combinações quantas desejar a imaginação do padronista ou a aceitação do mercado. Ilustração 20: Fio Retorcido em Dois Cabos Ilustração 21: Fio Retorcido em Dois Cabos À esquerda vemos um fio singelo, ao centro um fio retorcido a dois cabos e à direita um fio retorcido a dois cabos, depois novamente retorcido a dois cabos (4 cabos). Ilustração 19: Fieira 32 Ilustração 22: Fio Singelo; Fio Retorcido a dois cabos; Fios retorcido a dois cabos e novamente retorcido a dois cabos. Fio Mouliné Quando os dois fios são retorcidos, de mesma natureza ou de naturezas diferentes, porém em cores distintas, temos o efeito mouliné. É comum juntar-se um fio de filamento com fio fiado a partir de fibras para produzir esse tipo de fio. Fio Fantasia Os efeitos especiais que podem se obter com fios fiados são inúmeros, alguns deles com denominação especial e outros não e todos eles agrupados como fios fantasia. É o fio têxtil ao qual são adicionadas irregularidades intermitentes em termos de torção, grossura e cor, com a finalidade de conferir-lhe um aspecto de fantasia, como indica a sua denominação. Basicamente, um fio fantasia completo está constituído de três elementos, a saber: O fio-alma ou miolo; O fio-fantasia ou efeito; O fio de ligamento-amarração. Fios fantasias são concebidos preferencialmente para efeitos decorativos e funcionais. Muito raramente um tecido é composto totalmente por este tipo de fio, exceto possivelmente em cortinas ou tapetes. Exemplos: Fio Bouclé: Fio fantasia com pequenos anéis ou alças a intervalos regulares, mais ou menos próximos; Fio Botonê: Fio fantasia caracterizado por irregularidades em forma de pequenas alças, dilatações ou botões, a intervalos mais ou menos regulares. Tais fios são obtidos por meio de um fio que vai envolvendo, de forma irregular, um outro fio (alma) ou por adição intermitente de pequenas porções de fibras durante a fiação; Fio Flamé: Fio fantasia caracterizado por trechos não cilíndricos ou com ausência de torção. Esses fios são obtidos em filatórios anéis.